Цветы, выросшие на соли
Виртуальная экскурсия по основному маршруту Соликамска
Впервые оказываясь в Соликамске, приезжий человек, бывает, путается: сколько городов-то здесь? Наверное, три, а то и все четыре. В самом деле, посёлок бумажников Боровск вполне самодостаточен и обособлен, есть в нём и свой памятник истории — знаменитый Усть-Боровский солеваренный завод, ныне — Музей соли. Новостройка Клестовка — тоже сама по себе, отдельно от прочих районов, тихо притаилась за перелеском: спальный микрорайон, здесь должно быть тихо и спокойно. Да и старая часть Соликамска не так уж однородна, историческое ядро отделено от скучных хрущёвских пятиэтажек широкой площадью. Соликамсков много, и все непохожи друг на друга.
Уже дорога в этот город со стороны Березников полна открытий и сюрпризов: первое, что встречает путешественника на окраине, — огромный террикон отработанной шахтной породы. Он растёт год от года. Рукотворная гора высится прямо рядом с дорогой как демонстрация того, на чём основан город, чему он обязан своим названием и самим своим существованием. Следующий поворот дороги — ещё одна местная достопримечательность: частный деревянный домик, двор и даже крыша которого уставлены памятниками вождям — как лысым, так и усатым. Хозяин, видимо, собирает «списанные» скульптуры, и теперь здесь останавливаются туристические автобусы.
Наконец, заканчиваются предместья — и сразу, в один момент, как на ладони — древняя Соль Камская. Здесь нужно гулять пешком, и непременно с экскурсоводом. Нет экскурсовода лучше, чем профессор Георгий Чагин, заведующий кафедрой древней и новой истории России исторического факультета ПГНИУ. Прогулка с ним — это сеанс воскрешения старинного города: не только зданий, но и человеческих судеб.
Архив ИД «Компаньон»
Центральный ансамбль старого города компактен и расположен выигрышно — на взгорочке. Соликамские соборы со всеми своими главками и колокольнями со стороны площади выглядят как букет или цветочная клумба — мало где ещё на Урале встретишь такой большой и цельный ансамбль, да ещё и XVII—XVIII веков! Каждая постройка — словно книга: что-то хотели сказать ещё строители, что-то добавило время. Прочитать несложно, если знать условный язык.
Первоначально ансамбль состоял, как водится, из трёх построек: летнего Свято-Троицкого собора, зимней Крестовоздвиженской церкви и Соборной колокольни между ними. Пятиглавый Свято-Троицкий собор и сегодня — самое нарядное здание ансамбля. Его богатый декор, настоящее «каменное кружево», традиционен для построек барокко Русского Севера, но в то же время напоминает и московскую архитектуру — прежде всего массивным крыльцом, точнее, крыльцами — их у собора три, на три стороны, и одно — аж с тремя входами, тоже на три стороны. Если учесть, что сам собор построен как три куба (центральный и два придела) и эти три куба вознесены на подклети — хозяйственной постройке, получается совсем уж занимательная геометрия.
Снаружи собор собрал всю красоту барочного декора: и многослойные арочные пояса, и «жучковый» орнамент — из соединённых в цепочку буквочек Ж, и цветные изразцы, и великолепные витые кресты из металлических прутьев, сплетающихся в целые картины.
История Троицкого собора тоже примечательна — он самый старинный в ансамбле (конец XVII века) и в своё время был главным собором Соликамской епархии. При советской власти здание было передано местному краеведческому музею и в годы Великой Отечественной войны выполняло важную гуманитарную миссию — служило хранилищем для эвакуированных коллекций Русского музея из Ленинграда.
Нынче Троицкий собор оштукатурен белым, но в свои лучшие годы он был цветным, как и прочие соликамские храмы. Как это выглядело, видно по Соборной колокольне, которая раскрашена так, как это было в старину, согласно мнению учёных. Под каждым оконным проёмом звонницы стену украшают вертикальные волнистые полосы — это не просто декор, а изображение языков пламени, которые неоднократно пожирали деревянный город.
Как и собор, колокольня — образец занимательной геометрии: она стоит не на земле, а на четырёхэтажном здании палат, где в исторические времена располагалась главная городская управа. Внутри палаты разделены крестообразной капитальной стеной, так что колокольня буквально стоит на крестовине. Увы, столь прочное основание не подарило ей безупречной стабильности: здание наклонилось на 13 градусов. Что ж! Как всякий уважающий себя старинный город, Соликамск просто обязан иметь собственную падающую башню! К счастью, колокольня, являющаяся, между прочим, самым высоким столпообразным сооружением на Урале, вовсе не падает: её наклон стабилен.
Как и Троицкий собор, колокольня принадлежит краеведческому музею, в ней расположены экспозиции, посвящённые природе. Ну, а зимнему Крестовоздвиженскому храму повезло меньше: здесь в безбожные времена размещался пивзавод. Здание пришло к началу XXI века в абсолютно обезображенном виде. Недавно началась его реставрация, но средств явно не хватает, а ведь это памятник федерального значения, поскольку его декор абсолютно уникален: он вообще не имеет аналогов в русской архитектуре! Прежде всего это касается двойного аркадного ряда, где каждая декоративная арка украшена «гирькой» в виде пышного листа неведомого райского растения. Учёные считают, что местные мастера воспроизвели в камне традиционную деревянную резьбу. Казалось бы, невозможно из камня создать кружевной лист, такой можно вырезать только из дерева! Но получилось…
Ещё меньше повезло стоящей здесь же Воскресенско-Рождественской церкви. До революции это было красивейшее здание в городе: пятиглавое, с пристроенной колокольней… Особенность этой церкви в том, что зимний Рождественский и летний Воскресенский храмы составляли единое здание — этакий всесезонный «тянитолкай». Вскоре после закрытия храма в 1929 году купола, колокольня и алтарная часть были разобраны и до сих пор не восстановлены.
Стоя на Соборной площади и теряя дар речи от великолепия центрального архитектурного ансамбля, нетрудно вообразить, как украшал в лучшие времена этот пышный «букет» куполов соликамскую «клумбу»… Однако пора двигаться дальше — вверх по течению реки Усолки, мимо административных построек, школ и богаделен богатого солепромышленного города к самому знаменитому его памятнику — Дому воеводы.
Это самое старое сохранившееся каменное здание гражданского назначения на всём Урале: дом был построен в 1673—1688 годах. И не просто дом, а настоящая частная крепость! Его стены — толщиной до двух метров — прячут внутри себя тайные переходы и лестницы, а на фасадах помимо обычных окон имеются ещё и бойницы. Дом был неприступен, но на всякий случай — вдруг всё же придётся эвакуироваться — целая сеть подземных ходов вела из его подклети к берегу Усолки и ближним храмам.
Историки архитектуры считают это здание бесценным. Чего стоят только арочные своды его палат и барочные потолочные перекрытия! Внешний декор тоже примечателен: окна украшены каменными резными наличниками в форме островерхих кокошников. Считается, что в России нет более совершенного образца парадной гражданской архитектуры конца XVII века.
Почти напротив Дома воеводы — настоящий каменный торт: знаменитая Богоявленская церковь, тщательно отреставрированная, яркая, как новенькая. Строилась она одновременно с Троицким собором, но выглядит гораздо архаичнее и несёт на себе очевидные черты московского влияния. Вообще, на каждом шагу внимательный экскурсант убеждается в меткости старинной поговорки: «Соликамск-городок — Москвы уголок, а Усолье-град — Петербурга брат». Действительно, милая архаичность соликамских церквей напоминает о белокаменной Москве, а строгий классицизм особняков и церквей Усолья — явное отражение моды, появившейся благодаря новой российской столице. Соликамск и Усолье олицетворяют два русских века, XVII и XVIII, и разницу между ними, связанную со сменой столицы империи.
Оторваться от Богоявленской церкви не так просто. В этот храм, который, как и большинство его собратьев, служит выставочным залом местного музея, непременно нужно войти, поскольку здесь сохранился подлинный алтарь XVIII века — единственный в Соликамске. Но даже если не входить — например, закрыт музей, он, как это ни парадоксально, не работает по выходным, когда в город приезжает больше всего туристов, — то и снаружи есть чем полюбоваться. Такого богатого и пышного декора больше не встретишь нигде в Пермском крае!
Чего стоит хотя бы двойной ряд изразцов с изображением павлинов и других райских птиц! Птицы на всех плитках разные, а окружающий их орнамент переходит с одного изразца на другой, образуя сплошное панно — изображение настоящего райского сада. Окна и двери окружены многослойными наличниками, и внутри каждого навершия — вставная керамическая плитка. Если смотреть внимательно, замечаешь, что все плитки разные, ни одна не повторяется! Настоящая мозаика.
Если продолжить путь вверх по течению Усолки, выходишь на территорию одного из старейших солеваренных заводов — Троицкого, принадлежавшего солепромышленникам Рязанцевым. Нынче от него сохранились лишь воспоминания, исторические фотографии и… настоящая деревянная рассолоподъёмная труба, в народе именуемая Людмилинской скважиной. Выдолбленный толстенный ствол дерева вбит в землю до уровня рассольных вод, и из него уже более 100 лет непрерывно вытекает рассол.
Для производства поваренной соли Людмилинская скважина была признана непригодной — слишком горький рассол, слишком много в нём растворённых калийных солей, но у местного населения эта мутноватая водичка считается целебной. Легендарный художник Михаил Потапов, говорят, купался в ней каждый день, может, благодаря этому и прожил 103 года! А может, благодаря тому, что каждое утро выходил на балкон и совершал обряд поклонения Солнцу — богу Атону. Потапов серьёзно изучал жизнь фараона Эхнатона, который в Древнем Египте пытался создать монотеистическую религию, рисовал его портреты, сюжетные полотна из древнеегипетской жизни… Сейчас в квартире Потапова создан его музей.
Ну, а экскурсия, дойдя до Людмилинской скважины, поворачивает назад, к Соборной площади. Немного не дойдя до неё, стоит остановиться в самой верхней точке косогора, рядом с Троицким храмом, и посмотреть вниз по течению Усолки. Именно там был расположен деревянный соликамский острожек, местный кремль, который, увы, не уцелел. Но уцелел его главный собор — невероятной красоты Иоанно-Предтеченская церковь, ещё один федеральный памятник и совершенный образец северного русского барокко.
Здесь, конечно, роскошный декор, как на всех барочных зданиях, но главное достоинство храма — в совершенстве архитектурных пропорций. Он узкий и стройный, как парусный корабль, его колокольня ниже, чем Соборная, но кажется, что выше, потому что она очень узенькая и совершенно прямая. Туристам, глядящим вниз от Троицкого собора, видно, как эта колокольня, словно мачта, плывёт над крышами домов…
Архив ИД «Компаньон»
Прямо перед нами — чудом уцелевший ряд купеческих особняков. Крайний слева принадлежал когда-то солепромышленникам Рязанцевым. Глава семьи Иван Александрович Рязанцев был известным меценатом и благотворителем. Как-то, услышав пение одарённого мальчика-хориста, он выделил средства на его обучение в столице, где мальчик вырос в видного музыкального деятеля. В 1924 году знаменитый бас-баритон Василий Луканин, выступая с гастролями в Харбине, встретил своего благодетеля… Тот, совершенно нищий, подавал пальто в гардеробе русского ресторана.
Крайний особняк справа, перед самым соликамским автовокзалом, принадлежал городскому голове Николаю Михайловичу Ксенофонтову. В январе 1918 года пришедшие из Лысьвы красноармейцы обложили его непосильной контрибуцией и за неуплату посадили в тюрьму, где он и скончался. Его жену выселили из дома и забрали всё имущество, и тогда вдова пешком пошла в Верхотурье по старинной Бабиновской дороге, чтобы молиться мощам святого Симеона Верхотурского.
Молилась она о том, чтобы вернулись старые времена… Вернулась домой — а там старые времена! Соликамск занят колчаковцами, восстановлена власть городской управы, заседает дума. Вдове оказали почести, вернули дом и имущество, которое собирали по всему городу. Но через полгода белогвардейцы отступили, вернулись красные. Новая власть оказалась злопамятной: вдове Ксенофонтовой припомнили всё: и мужа — городского голову, и то, что молилась о смене власти, и то, что получила назад конфискованное имущество. Без лишних судов и разговоров женщину расстреляли.
Подобных сюжетов полна история Соликамска, и профессор Чагин все их знает — имена и отчества, годы жизни… Заканчивает он экскурсию словами о том, что нынче здесь уже не варят соль-пермянку, благодаря которой город процветал на протяжении трёх веков. Для промышленного гиганта «Уралкалия» это производство невыгодно, поэтому пищевую соль в Прикамье завозят из Белоруссии, а ведь своя соль по-прежнему у соликамцев прямо под ногами.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.